Как сделать площадку под каркасный бассейн

772b58cb

Практически в ста процентах случаев бассейны ставят на грунт. Решения с обустройством террасной либо бетонированной площадки со своей точки зрения превосходны, но эти варианты не менее трудны и затратны. Наиболее часто прибегают к подготовке донного основания, так как все работы без проблем осуществить самому с максимальными инвестициями средств.

Подготовка участка. Прежде всего необходимо выполнить разметку и приготовить грунт на участке. Каркасные бассейны в Симферополе могут иметь выпуклую, округлую и квадратную фигуру чаши. Самый простой метод перенести габариты в натуру — скопить скелет и отметить его размеры колышками, вколоченными в грунт. А временами нужно приходить к разметке, так как площадь может готовиться до того, как сам бассейн будет произведен и доставлен на субъект.

Подбирая место под площадку бассейна, нужно учесть родственность положения погребов, оснований, сливных ям и технических колодцев. Не нужно располагать бассейн под кронами деревьев и возле плодоносящих растений. Также не следует ставить бассейн над старыми бетонированными системами либо в местах, где раньше размещались серьезные постройки.

Выпуклые бассейны без проблем наметить при помощи циркуля — стержня, вколоченного в грунт по центру, и веревки на скользящей петле. Округлые бассейны размечают таким образом, а в такой ситуации есть 2 окружности, объединенные касательными. Для разметки прямоугольных водоемов довольно вколотить 4 колышка, после этого проверить сходство сторон и линий.

Обратите свое внимание, что площадь должна играть за размеры чаши. Прежде всего, скелет бассейна немного сдвинут наружу сравнительно пластиковых стен, а во-вторых, крайне комфортно, когда вокруг бассейна упавшая жидкость моментально проникает, а под ногами нежный песок. Поэтому советуется готовить площадку подобных габаритов, чтобы она играла за скелет на 80–100 сантиметров с каждой стороны, в месте установки лестницы советуется сделать приток длиной до 2 м.

Все, что необходимо осуществить из земельных работ — снять тучный пласт грунта с растениями и корнями. Когда обнажится довольно крепкая осадочная порода, необходимо соскоблить стены и проверить соответствие габаритов. После этого ожидается дно участка. В обычном выполнении площадки оно гладится в горизонтальной плоскости.

Есть, но, лукавый прием: после выравнивания дна у стен начать умеренно расширять половину котлована. Это позволит увеличить предельную глубину бассейна, а при этом появятся проблемы со сливом жидкости. С иной стороны, грунтовый ил будет всегда накапливаться в небольшой области по центру, что облегчи очистку бассейна.

В целом случае чашу расширяют так что на 1/3 высоты стен, а дно может иметь и огромную кривизну, это целиком зависит от габаритов бассейна. Без ущерба для конструкции можно усилиться до 1/2 высоты стен, а при этом нижняя часть стен будет вытянута к центру и вектор перегрузки на ножки отойдет от отвесного. Из-за этого сильное заглубление вероятно только с условием, что скелет добротен и довольно крепок.

Необходимо загодя учесть те спорные моменты, которые способны испортить итог даже при, вроде бы, совершенно верной организации площадки. Образец тому — мыши, которые рвут грунт под бассейном, что вызывает погружение, ведущее к формированию неровностей на дне и проваливанию ножек.

Один разумный вариант войны с подобным феноменом — укладка по стенкам и низу котлована покрытой цинком металлической сети с небольшой ячейкой (до 10 миллиметров). Второй метод, который дает только кратковременный эффект — ежемесячное разгон землеройной живности при помощи глубокого вибратора для усадки бетона.

Иная неприятность, с которой можно встретиться при работы каркасного бассейна — проращивание поросли от деревьев и кустарников. Определенные деревья имеют так твердые и растущие побеги, что прокол ими дна чаши — только вопрос времени. Но растение не будет развивать корневую технологию в почве, РН которой значительно отличен от хорошего. На долгое время изменить кислотность земли сможет помочь католит для полновесных батарей, который разливают в котловане из расчета 0,5 л/м2.

Вторая не явная опасность — когда чашка бассейна находится на границе участка с просадочным грунтом. При увлажнении он продавливается мощнее, что может привести к перекосу чаши. Определить вероятные места просадок можно по неритмичному поглощению жидкости после того, как котел выкопан и выровнен в горизонтальной плоскости. Прекрасно пролей дно и заметьте места, где влага уходит почти сразу, тогда как на иных отделах стоят лужи. Удостовериться в значительном отличии насыщенности грунта можно также маршрутом штыревания на глубину 1 м после щедрого увлажнения — на просадочном грунте штифт входит в землю ощутимо легче.

Достаточно известная проблема, с которой сталкиваются дачники — установка бассейна на территории с направлением. В этой ситуации один вариант подготовки по грунту — террасировка с врезкой в вышерасположенную часть участка. Так что, с одной стороны бассейн будет находиться на земле, а с иной — равномерно расширяться в грунт с отступом от стен лоджии более 0,5 м. Если донные стены превосходят высоту бортов бассейна, их нужно закрепить неподвижной кладкой либо низким кустарником.

Скелет базируется по контуру на стойки, так что удерживаются стены чаши. Несмотря на то что главная перегрузка от бассейна приходится на дно, давление в местах установки ножек каркаса выше ввиду небольшой площади опоры. Довольно часто появляются неприятности с продавливанием ножек в грунт, в связи с чем стена бассейна выдувается наружу и при этом выжмет ножку. Неритмичное расположение перегрузки также ведет к разрыву сварных швов и порче частей каркаса.

Упредить погружение ножек в грунт можно лишь одним методом — компанией под ними основных площадок, способных держать сконцентрированную нагрузку. Изначально понадобится наметить места положения ножек, для чего можно скопить на месте скелет либо просто воспользоваться рулеткой.

Самый простой вариант основных пятачков — это 3–4 кирпича, наполненных друг на дружку и похороненных в грунт. При этом плоскость высших кирпичей должна находиться в одной плоскости, которая сходится с плоскостью готовой площадки.

Другой метод — облить до начала земельных работ бетонированные цилиндры без армирования и на них установить скелет. Опалубкой служит выпуклая впадина глубиной до 0,5 м, в роли высшего борта сойдет остаток пластиковой канистры для жидкости на 5 л. Высшие кромки необходимо в обязательном порядке улучшить в целом горизонте по водному либо лазерному уровню.

Советуется избегать в роли прокладок для ножек подобных материалов, как деревянный брус, тротуарная либо неподвижная плита, черепица. Одни материалы просто лопаются под влиянием перегрузки, иные подвергаются тлению и ржавчины. Необходимо выбрать наиболее долговременный из вероятных видов, так как мы оцениваем площадку под каркасный бассейн в расчете на мобильную установку.

Возвышенность под бассейном имеет сходную толщину и целиком повторяет ландшафт дна котлована. Исключение составляет высокий пласт, предназначенный для нивелирования неровностей и обустройства отлично гладкой и нежной плоскости.

Если после снятия гумуса глубь котлована вышла больше, чем 20 сантиметров, на дно можно просыпать неликвидные сыпучие строительные материалы и чернозем с примесями глины, строй поединок либо каменноугольный остаток. Подойдут все материалы, владеющие несжимаемостью и гигроскопичностью, и не имеющие органики.

Подсыпание из щебня шириной 15–17 сантиметров нужна для впитывания огромного числа влажности и ее оперативного испарения. Но если говорить об глубоком котловане, жидкость будет регулярно стекать в главную часть. Если на участке есть наклон, довольно легко пролагать дренажную трубу от центра в сторону падения значения земли. На гладких отделах сможет помочь прокол высшего водоупорного пласта трубой 50 миллиметров. Если УГВ невысокий, а высокий пласт осадочных пород представлен супесью либо другим гигроскопическим грунтом, эта неприятность не актуальна. Как определить уровень донных вод, RMNT детально говорил.

Гравийную подушку насыпают одним слоем, натянутым вручную. После этого снизу раскатывают геотекстиль насыщенностью от 300 г/м2 и создают насыпку песка. Песок лучше брать вымытый служебный, содержание глинистых либо других крепких подключений неприемлемо. Вместо песка также применяют набухшие эруптивные породы, керамзит и неподвижную крошку.

Высокий пласт насыпи необходимо делать пластами по 2–3 сантиметров, щедро проливая жидкостью. Нежная плоскость подушки должна быть больше значения близкой территории на 3–5 сантиметров. Применяя основные площадки как маяки, необходимо улучшить украшение, отступив на метр внутрь от границы установки чаши. Дальше как можно глаже необходимо прогладить главную часть площадки.

Поверху песка остается лишь вместить изолятор. Он осуществляет 2 функции — ликвидирует растирание дна при колебаниях жидкости в чаше, и гарантирует теплоизоляцию бассейна от грунта. В роли изолятора может играть обычная подложка для каркасных водоемов, а обычно ее параметров мало. Полновесной подменой такой подложки будет недорогой вспененный полимер в 2–3 пласта совместной шириной до 30 миллиметров.

Не менее качественным элементом будет вспененный каучук либо маты на пенополиуретановой базе. Части подложки необходимо с обоих сторон слепить между собой в рубеж, применяя строй скотч. После установки и наполнения бассейна изолятор необходимо отрезать с отступом в 5 сантиметров от чаши, а выступающие края посыпать 5–7 сантиметров слоем песка либо малого керамзита, который окультурит место примыкания бассейна к площади и будет служить нежным для ног покрытием дорожки.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *